编者按 今年时值改革开放40周年。本刊策划了一个相关选题，题名“创新40年”。改革开放的40年，同时也是创新的40年。今后，将陆续选登一些文章，详细内容见本刊第10期。

　　从追逐潮流到创造新文化业态，国人展露和表达自我的方式愈加自信。改革开放40年后，走在城镇的街头，入目所及早已不再是黑压压的一片“蓝蚂蚁”，人们不仅穿着多彩了起来、款式多样了起来，藏于服饰背后的文化思想与生活方式也更加多元而和谐。

　　服装是一个时代变迁的重要符号。38年前，《时装》杂志的第一任社长、创始人程天宝在发刊词中写道：“我们要在‘四化’之外再加上‘一化’，那便是‘思想必须现代化’。”正是这“一化”，让中国人由内而外地有了翻天覆地的变化。

　　那是1978年，改革开放的春风刚刚拂过神州大地。改革开放后第一批到中国的外国人，都会看到这样的景象——中国人都穿着毫无个性的蓝色服装，款式大同小异。其时这样穿着的国人，后来被赋予了一个形象的比喻，好像一群“蓝蚂蚁”。皮尔·卡丹，这位原本只是到中国买一块地毯的法国时装大师，自此决心撕开中国时尚的一角。

　　皮尔·卡丹与中国的情缘全部浓缩在一张黑白照片中。这是流传度最广的一张照片，画面中：一位身穿呢料大衣、双手插兜的外国人，走过寒冬中的北京街头——他身上的毛呢大衣剪裁得体，衬托出挺拔的身姿；脖子上随意搭着一条围巾，益发显得自信而潇洒。他穿行于一群穿着肥大皱巴的中山装、老棉袄的中国人之中，显得如此与众不同。在他的身侧，一位穿着厚棉裤、拎着手提袋的老汉摸着鼻尖，正侧身打量着这名外国人，目光充满了惊诧与审慎。

　　之后一年的春天，皮尔·卡丹受到官方邀请来到中国。经过审批，经其策划，在北京民族文化宫举办了中国第一场时装设计表演。他带来了8个法国模特和4个日本模特，搭建起临时的T型台：台上，高挑的美女身着夸张的耸肩衣裙、踩着猫步、姿态轻松；台下，观众穿着蓝灰制服， 整齐划一， 屏住了呼吸……

　　1979年3月19日，由他率领的法国时装表演团在北京民族文化宫举行时装表演。

　　这股冲击波的力量太过强大，让彼时的中国人有些适应不能。李安定关于此次时装表演的消息稿件最终没有被发表出来，而皮尔·卡丹在随后的上海之行中，也骤然感受到了冷空气的来临。

　　然而，当人们沉寂已久的心弦一旦被拨动，就很难再平静下来。在政治安定后，人们对穿衣打扮和对美的渴望犹如火山爆发一般，被一场时装秀所激发出来。1979年初的中国，“以经济建设为中心”的大幕开启。在1979年4月9日国务院提出“要加快发展‘少，见效快，积累多，换汇率高’的轻工业”的文件中，服装行业赫然在列。

　　1980年，外贸部样品宣传处的一名年轻宣传员，向对外经济贸易部申请创办一本杂志《时装》。“尽管那时人们眼里是蓝灰的世界，但他们的内心已经可以窥见那搏动的一抹红，那一抹黄。人们对美的追求是压制不住的源动力……”这名宣传员就是中国第一本时尚类杂志《时装》的第一任社长程天宝。“如果我不去做，也会有别的人去做。”敏锐的程天宝嗅到了这股空气中的不安分因子，在他看来，服装产业必将融入进市场经济大潮中去，这是不可阻挡的时代大势。

　　第一期《时装》杂志印了40万册，定价0.6元，季刊出版，一年出版4册，没有彩印，其内容为介绍国际上的服饰文化与潮流。当时的外媒报道评论说道：“中国《时装》杂志的出版，预示着中国政治气候发生了变化，人们开始追求生活质量了，这不亚于一颗的爆炸。”

　　1980年，一部来自美国的电视连续剧《大西洋底来的人》，在没有任何宣传预告的情况下，悄然出现在每周四晚《新闻联播》播出之后的电视屏幕上。此前从未在电视屏幕上见过“外国人”的中国观众感到新鲜极了，一时间万人空巷。

　　这部由美国国家广播公司（NBC）出品的科幻电视剧，得以在中国播出，还要源于此前一年中美正式建交、中国改革开放与现代化建设的总设计师访美时签署的文化交流项目。

　　上世纪倒数第二个十年的开启，注定是一段不平凡的岁月。就在《大西洋底来的人》播出的同一年，国产电影《庐山恋》上映，看一场只要3毛钱。由演员周瑜所饰演的女主人公周筠第一次见到男主角耿桦，穿得非常小资：一顶渔夫圆帽、一件泡泡袖衬衫，手里还拿着相机——这个扮相在今日的复古文艺风潮里，仍然备受文艺女青年的青睐。

　　比起影片中缠绵悱恻的爱情与迤逦的庐山风光，更抓观众眼球的显然是女主角的造型。有人统计，82分钟的电影里，女主角共换了43套衣服。“周筠同款”在那个年代成为了潮流的风向标，有人甚至带着裁缝师傅去影院偷师。

　　电影《庐山恋》中，女主人公周筠每一次出场都精心装扮，82分钟的电影，一共出现了43套衣服，对当时的中国女性构成了巨大冲击。

　　《街上流行红裙子》里这样描述“斩裙”：啊，来了，太阳裙故意站到连衣裙身边，比一比到底谁漂亮，漂亮的把不漂亮的打得落花流水，像刀斩的一样，这就叫斩裙。一个“斩”字，将姑娘们竞相比美的氛围诠释得淋漓尽致。

　　银幕上的“红裙子”，是中国女性从单一刻板的服装样式中解放出来，开始追求符合女性自身特点的服装色彩和样式的一个标志性符号。1986年，《中国纺织报》又刊载了题目为《北京流行黄裙子》的文章：“当时对行情反应灵敏的个体服装摊贩，迅速推出一批黄裙子。在西单夜市上，放眼望去，一排排黄裙子有如一丛丛盛开的黄玫瑰……”

　　红裙子、黄裙子，其后还有白裙子、粉裙子、花裙子……一个多彩的女性服装时代，自此正式到来。

　　上世纪70年代，如果有小伙子追求姑娘想结婚，都会被问：“你家里有三大件吗？”三大件即是自行车、缝纫机和手表。在上世纪七八十年代，这几样东西是考验结婚财力的必需，也是人们当时追逐的潮流物品。

　　陈文建将一台老式的燕牌缝纫机仔细地擦洗干净，这台老缝纫机是当年他花了大半年的积蓄求人买到的，着实是个“奢侈品”。来自安徽合肥的裁缝陈文建，至今铺子里还挂着一张1985年颁发的“缝纫证”，全名是“合肥市个体工商户技术合格证”。当年20岁的他通过了缝纫业务操作技术考核，并准予合格。“考核题目就是做一件中山装，要求在三小时内完成下料、裁剪和拼接。”老陈形容，当时裁缝会做中山装，就好比医生能拿起手术刀上手术台一样。

　　老陈一辈子都跟缝纫制衣打交道，靠着一手的好手艺供完了女儿上大学，却也遗憾自己一辈子只是个“裁缝”。“那时候，做裁缝是很多人的选择，还有专门的师傅开设裁缝培训班。”至上世纪90年代，随着服装的市场化发展，直接购买成衣成为了老百姓新的选择，裁缝行业随之衰落。老陈叹了口气：“年轻的时候，我没有机会和条件去进行专业的服装设计学习，也没有什么市场的观念，现在希望把这一课补上。”而今陈文建最大的愿望就是到老年大学进修服装设计课程，让自己与时代再接轨一些。

　　裁缝在手工划线岁的郭培从北京第二轻工业学校毕业，她成为了新中国首届服装设计专业毕业生。上世纪90年代，中国的服装市场迎来了井喷般的爆发，时任“天马”（国内十大服装名牌之一）设计师的郭培称那段时光为“设计什么卖什么”。“因为之前人们太久没有见过服装款式有变化了，设计非常好做，卖服装就像卖大白菜一样。” 郭培坦言。

　　郭培设计过肥大的萝卜裤，也设计过一粒扣西服；推出过5年内卖出了5万件之多的“嬷嬷服”，也见证了西式婚纱开始穿在中国新人的身上……“当年，北京还没有婚纱设计师。我想设计一款婚纱，不知道裙摆怎么能撑起来，就跑到北京人艺的后台观摩演员穿的戏服。”做多了量产的成衣，郭培却越来越不满足，她动了做高定礼服的心思，并且这礼服要是中国范儿。

　　1996年，带着在成衣时代积攒的60万元存款，郭培成立了玫瑰坊，正式进军高级定制。经过手忙脚乱的初创期，2005年，郭培举办了第一场真正意义上的高级时装秀。压轴的“大金”礼服，由100个绣工，忙碌了近3个月的时间, 花费了团队5万多个小时制作而成。此时郭培已经不再为裙摆如何撑起来而发愁了，她自认为是中国最会做“大”裙子的。

　　而今郭培已成为中国高定女装的代表，她的作品不仅出现在董卿、杨澜、章子怡这些明星的身上，还现身于2008年北京奥运会这样的国际舞台上。她是奥运会颁奖礼服中的“宝蓝”“国槐绿”和“玉脂白”三个系列的设计者，她称这是职业生涯中最大的挑战。

　　2010年，美国传奇模特、78岁高龄的卡门·戴尔·奥利菲斯（Carmen Dell Orefice）首次来到中国，在郭培那一年的“一千零二夜”高级时装发布会中，身披“皇袍”倾倒了中国观众。那一年卡门与郭培有一段对话。卡门问：“你这一辈子最想做的事情是什么? ”郭培回答：“我就想做一名服装设计师呀！”这个回答，很能代表那一代投身于中国服装产业发展浪潮之中的设计师们的心声。

　　改革开放40年后，走在城镇的街头，入目所及早已不再是黑压压的一片“蓝蚂蚁”，人们不仅穿着多彩了起来、款式多样了起来，藏于服饰背后的文化思想与生活方式也愈加多元而和谐。

　　从2003年成立至今，淘宝网（与天猫）已经成为了亚太地区最大的网络零售商圈，原本抽象的电子商务由此落地。互联网彻底改变了人们的生活方式，也造就了一大批成功的网络商户。裂帛、茵曼、七格格、韩都衣舍……成为了人们熟知的“淘品牌”。

　　传统服装企业向电商转型已成大势所趋，中国零售渠道正进入线上线下融合的新阶段，中国消费者购买服装的方式越来越智能化。

　　新思潮孕育着新事物的诞生。“看着现在的90后、00后们，玩Cosplay、穿汉服、穿萝莉装，文艺风、中国风、欧美复古风全都玩得转，总是感慨时代已经大不同了。”60后的陈淑华，看着自己刚上大学便加入了汉服社团的女儿，常常发出这样的感叹。

　　不断壮大的汉服爱好者群体，催生了汉服市场，也孕育出一批广受欢迎的汉服品牌。图为“如梦霓裳”汉服文化十周年庆典暨2017秋季新品发布会现场。

　　几乎是同一时间，依托于二次元文化的Cosplay服饰、依托于摇滚文化的潮牌、依托于文艺青年的复古风服饰等，都因自身不断壮大的受众群体而派生出新的细分的服装消费市场。

　　从北京服装学院毕业后，90后姑娘张源婧一头扎进了家乡贵州的大山深处。她在家乡开工坊，让当地人来加工自己的设计作品；她在家乡开办学校，让更多当地的儿童来学习本民族的传统手工艺……在源婧的眼中，家乡是一座民族文化的巨大宝库——挖掘这些珍贵的非遗文化的价值，令其与现代市场相衔接得以继承和发扬是新一代设计师的迫切命题。

　　苗绣、蜡染、挑花、手推绣、京绣、夏布、莨绸……传统的非遗技艺，穿越时空的阻隔与当代服饰融于一体，与现代人有了对话。“我们用设计来保护非遗，让非遗走入大众生活之中。”九月金秋，在2018年北京时装周上，源婧看到了更多的设计师有志于此，做着自己的努力，有感而发。

　　今日的中国，更开放、更包容，每个人都可以展现自己的美，找到属于自己的一片天空。服饰，是一种时间的记忆，更是一种无声的语言，它记录和表达了人们对美的追求，也折射出社会的变迁。CQ9电子 CQ9传奇电子CQ9电子 CQ9传奇电子CQ9电子 CQ9传奇电子