随着中国热的升温，在服装圈的中国设计师也受到更多世界各地媒体的追捧。 拥有个人品牌本就是许多服装设计师的梦想。早期由于创业门槛太高所以大多数设计师选择了为商业品牌公司做设计，或者就干脆放弃了设计师梦想。 而如今电子商务特别是淘宝模式极大地降低了创业门槛；在融资方面，八零、九零后的父母更愿意让自己的独子或独女做自己喜欢做的事情，所以对子女的创业欲望在有条件的情况下都提供了资金支持；随着体系与政策的发展，国内的专业渠道也日趋成熟，而近几年日益受到追捧的众筹模式，都使得资金筹措不再像以前那样遥不可及。 另外，近几年就业市场的艰难， 也客观上逼着更多的年轻学子走上创业之路，而国家为了缓解毕业生就业困境，更愿意鼓励毕业生创业，并为此提供了诸多创业优惠条件。在诸多原因的带动下，服装设计专业的学生毕业后创立自己个人品牌几乎成为一种潮流， 而这些设计新秀也成为当下流行的“独立设计师”的主流队伍。

　　在了解究竟什么是独立设计师之前，首先应当了解何为设计师品牌。特别是随着设计师品牌的火热，自称为“设计师品牌”的越来越多。 在学术界及实践中， 比较广泛的认知为设计师品牌更讲究以创意为主导设计策略，与之相对的是以市场需求为主导设计策略的商业品牌。毫无疑问这并不意味着设计师品牌一定没有商业性， 商业品牌就没有创意。 只是哪一方更占主导地位的问题。对于设计师品牌而言，主创设计师角色在企业占有战略地位作用，而对于商业品牌而言，设计师更多地服从于市场需求。在商业规模方面，设计师品牌因为更讲究设计的独特性，消费群体的受众性相对商业品牌比较小众，因此其商业规模也就无法与商业品牌相比。以时尚圈两个大佬级集团公司为例，收购了诸多设计师品牌的法国奢侈品集团公司LVMH及快时尚之鼻祖西班牙的INDITEX集团——ZARA的母公司为例，LVMH近百年历史，旗下时尚类品牌约15个，根据其2014年财务报告，时尚类产品线亿欧元（其另外的产业包括酒类与地产不包括在内）；而INDITEX旗下8个品牌，40余年历史，其2014年销售收入为181亿欧元。虽然两者年收入规模相差不大， 但是LVMH旗下时尚类品牌几乎是INDITEX的两倍，而且历史更加悠久，因此可以推算出其单品牌收入远低于INDITEX。然而，即使非专业设计师可能也可以将LVMH旗下品牌的主创设计师如数家珍地一一道来，但是少有人会关注ZARA背后的设计师是谁，因为它是典型的以复制时尚，而非创造时尚为其设计策略的品牌公司。

　　从实践来看，主创设计师的设计创意风格商业规模有一定的矛盾性。 当设计师品牌成长到一定规模，如何继续保持稳定的业绩增长与此同时坚守个人设计理念与风格是每个设计师品牌必须面临的挑战。 因为业绩成长就意味着需要扩大消费受众群体， 扩大消费受众群也就意味着需要更多考量更广泛的消费者的品味与穿着习性。 当受众群体很小时， 设计师个人风格比较容易找到类似风格的群体；但当受众群体需要不断扩大时，个人风格就可能影响受众群体规模，此时，设计师就需要重新找到个人风格与商业规模之见的平衡点，而且很有可能是必须更加倾向于市场接受度而非个人设计风格表达。

　　对于独立设计师的概念，学界并无统一或者明确的定义。但比较约定俗成的理解是设计师为自己的品牌做设计，对品牌拥有较大的自主权。其可以来自于设计师本人，也可以来自于合伙人。 通常以工作室形式进行，无论是商业规模还是人员规模都属于微小型，通常就只有数人而已。商业模式即可零售亦可是批发、代理，也可以为其他企业提供设计服务。

　　虽然独立设计师的诞生看似是近几年的事情，但若以以上概念上来定义独立设计师，中国80年代就已经有了自己的独立设计师。 只是随着时间的推移，一些独立设计师逐渐销声匿迹，退出设计圈，一些则已经发展为上亿规模的设计师品牌。 国内改革开放后不久，80年代初就有不少服装设计师尝试设立自己的工作室，建立以自己名字命名的品牌。 比如早期北京的马羚，上海的叶红， 广东的刘洋。 这些设计师即建立自己的品牌直接在商场开店，也为客人提供定制服务。 不过对于这批最早的创业先锋， 绝大多数的商业成果都如浮云般短暂。这也是为什么新生代设计师几乎不了解中国八十至九十年代也曾经有自己的设计师。原因即复杂也简单，“生不逢时”是最直接、最简单的答案。 彼时无论是整体的商业系统，包括市场分销体系、品牌建设、市场传媒， 还是消费者的习性、能力与品味， 都未达到足以消费设计师品牌的能力。 而设计师本人也完全是以“摸着石头过河”的方式，大无畏地探索着市场，几乎没有任何前人经验的借鉴。在对于设计的理解方面，无论是概念还是眼界，受当时客观条件的限制，大多比较闭塞与单调。当时设计师创业的另一挑战在于，由于对商业体系理解的欠缺，将品牌成功与否的所有压力都置于主创设计师一人， 忽略了成就一个成功的品牌需要的是专业团队的配合，即使设计师再出色，没有营销、传媒、零售等专业团队的支持，设计师是无法单人成就一个出色的品牌的。

　　服装设计师最幸运的年代起于90年代中期到21世纪初期，最关键的因素是这是中国资本市场真正发展的开始。 目前几个在商业上已经发展到上亿规模的最早同样以工作室形式诞生的设计师品牌，比如例外，天意，素然与吉芬，均诞生于这个时期。 这恰恰再次印证，设计的本质脱离不了商业。良好的商业环境是所有品牌成功的优先条件。当然，相对于80年代就创业的设计师，这个我称之为“第二代”设计师的一代，无论是对设计的感悟能力，还是对市场发展趋势的把握，均在商海中被历练得更加成熟。消费者的品味也逐步脱离了原先单一、随波逐流的习性，体现“个性”开始形成主流。这一切，都为第二代独立设计师成长为品牌创造了良好的客观条件。

　　而相比于前期的设计师，如今中国的独立设计师即面临更多机遇，也面临更多挑战。

　　在机遇方面，毫无疑问对于国内设计师最大的机遇便是“中国”二字。 特别是在媒体关注方面。 无论是行业媒体、消费者媒体或者是学术界，都随着“中国热”的升温而对中国设计师关注更多。 在行业媒体方面， 国际著名的行业时装媒体WWD在2013年邀请洪晃做了一系列的关于中国设计的专题报道；Vogue中国版在2005年登陆中国时率先报道了数位新锐设计师（虽然为什么选择这几位设计师的逻辑遭到质疑），就总体而言，无论是海内外时装杂志都给予中国青年服装设计师更多的关注与报道； 学术界对中国服装设计师的关注更是前所未有。 最新的学术出版作品来自于Gemma A. Williams所采访的40余位中国新锐设计师，这些设计师目前几乎都处于独立设计师状态。 此前我本人2009年通过英国Bloomsbury出版社出版的《中国时尚：与服装设计师对话》，是第一次以英文向海外读者系统介绍中国服装设计师的书作。本书分别在2011与2013年通过香港大学出版社及东华大学出版社出版了海外华语版及内地简体中文版。 此书能够在海外上市并且再出中文版，很大程度应当归功于海内外读者对中国服装设计师的好奇与期盼。而四大时装周，自2006年谢峰首次代表中国内地设计师登陆巴黎时装周以来，几乎每年都会有中国设计师身影的出现。 在教育方面，国际一线设计院校伦敦圣马丁艺术设计学院与纽约帕森斯设计学院录取的中国留学生年增比例也开始逐步超过原来以日本、韩国为主的留学生比例。 这一切都表明，中国服装设计师在国际舞台正变得越来越活跃。

　　然而，“中国”二字是把双刃剑。设计师们需要体会到，目前对国内设计师的关注大多仅局限于媒体——毫无疑问这已经是个巨大的进步，10年前几乎很难找到关注中国设计师的海外媒体。但是正如前所述，设计需要可持续发展的商业模式来支持，否则独立设计师只是一个虚名或者一片浮云。如何获得消费者的青睐才是真正的王道。海内外媒体可能因为设计师来自“中国”而给予不同寻常的关注，但是有钱的买家绝对不会仅仅因为“中国”二字而舍得掏腰包。如何将媒体关注转化为有效的购买行为，是目前已经在媒体上获得认可的独立设计师需要面对的实质性问题。也因此，我反对一些媒体对新生设计师虚浮夸张的吹捧。对于这些新秀，我个人一向建议千万不要被这些媒体的宣传所迷惑。太多的年轻设计师曾经因为媒体的追捧而自以为自己真得离大师不远。 然而现实商业的残酷性又常常将他们折磨的痛苦不堪。脚踏实地，忠心服务好自己的消费者才是王道。特别是现时时装零售业在全球范围内表现总体都很低迷。

　　即使是一向财大气粗的奢侈品牌，无论是在新店拓展还是人员招聘方面都更加谨慎。 这些负面表现目前在规模较小的独立设计师层面尚反应不出来。待这些小众设计师品牌成长到一定规模，这些挑战都会逐一显现。没有可持续的商业模式，设计师只能是设计师，而不能成就一个设计师品牌。而现在许多国内青年设计师过于急功近利也让商业市场更加混乱，其表现之一就是在设计上依然以模仿抄袭为主。 就连设计风格、画册拍摄风格都及其相近：设计上一律的都有些“例外”风——素色调， 结构上不对称，宽松形态； 拍摄画册时一律都是东方的一种静态与含蓄美感，模特面无表情也没有任何表现力, 取景要么一面白墙要么东方庭院，整体很安静很素雅。期初看，还让人有惊喜，但一旦看到所有的风格都是如此，就令人生厌。 就连给品牌取名字也都带着有一股“哲学风”。最早期“例外”与“天意”应当说开了这种“哲学风”。在此前国内诸多品牌喜欢取“洋”名。虽然绝大多数情况下没有人知道这个“洋”文究竟是什么文和什么意思。对于“例外”和“天意”，取这样的名字在当时既是一种创新，同时也非常符合其东方品牌气质。 然而，近几年这种取名潮流开始有泛滥的趋势，几乎新诞生的品牌，除了用设计师自己的名字取名外，几乎都采取了这一东方哲学似的取名策略。 虽然从技术层面而言，设计上确实有时很难鉴定“抄袭”与“灵感借鉴”之间的区别，而且大品牌之间的抄袭案例也常有见， 但是过度的群体性抄袭只会让消费市场更加混乱，让设计师之间进入恶性的价格竞争，对任何设计师及其事业发展都没有益处。

　　相对于前期设计师的发展，如今的独立设计师发展另一个最大的特点则是开始创业之际便可以立足于一个国际舞台。 在此前期的设计师，几乎全部专注于国内市场的发展。其发展逻辑也几乎是先立足国内，再拓展国际市场。 以当时的商业环境来说，这个选择是非常符合自然规律的。 而如今的商业环境已今非昔比。 首先互联网完全缩小了世界的距离， 让世界进入一个真正地球村的阶段，物流的发达，资本流动的便利性，文化差异的缩小，使得拓展全球版图都不像从前那样遥不可及。而如今的中国市场，已经成为国际主流市场不可或缺的组成部分。 占领中国市场，本就意味着占领了部分国际市场。而国际市场以买手店（SPECIALTY STORES）为主流的成熟分销体系，使得当今中国设计师可以一开始就可立足于国际市场的拓展。

　　这并非说，独立设计师必须成长为有一定规模的设计师品牌才有希望。 其实独立设计师有两个选择，一类是永远只做个小众的独立设计师。坚守个人风格， 在商业上只求可持续发展，不求做大赚多。 这类设计师虽然不一定具备传统意义上的成功的商业规模，但是这并不意味着他们成为不了出色的设计师。 比如2010年去世的Alexander McQueen, 其实在商业上不算很成功，但是其个人在设计历史上却是毫无疑问里程碑式的人物。如果McQueen不被Gucci（如今的Kering）集团收购，而是安心做个独立设计师，他很可能不会早逝。许多独立设计师期盼着专业资本的投入，认为只要有钱，再加上个人设计才华，一定可以成功。事实上，许多品牌的失败也恰恰是专业人的介入。 专业人的工作就是在最短的时间内将利益最大化，其目标很简单——“盈利”。 一旦专业资本介入， 设计师就必然会在个人设计风格与商业资本中摇摆不定。这不是一个轻松的过程。 因此，在邀请人介入时，设计师应当界定清楚自己未来的定位。 对于独立设计师而言， 或许成长为一个真正的设计师品牌是大多数人梦想，只是在此过程中，设计师本人需要为之付出的代价也是非常昂贵的。梦想没有好坏之分，只是设计师应当知道自己希望得到什么，又需要为之付出什么代价。 一旦清晰了自己的目标，设计师应当做的就是“坚守”。

　　冷芸，独立时尚撰稿人及商业顾问。其撰稿媒体包括《周末画报》，搜狐时尚，及《BoF时装商业评论》。2013-14年纽约帕森斯设计学院(Parsons)访问学者；美国政府富布莱特奖金(Fulbright Scholarship)获得者；伦敦时装学院(London College of Fashion)时装营销管理硕士。曾就职于耐克、百丽及利丰集团。所从事的工作包括零售、销售、运营、产品开发、商品管理、市场拓展及总经理等职务。 主要著作《中国时尚：对话中国服装设计师》，《时装买手实用手册》。冷芸也在康泰纳仕时尚培训中心及唯品会授课。冷芸也为企业及个体创业者提供咨询与培训。如果你在服装界创业、或者你的企业在买手、商品管理、零售运营方面有任何问题，欢迎私信联络。请务必自我介绍，本人不答复任何没有自我介绍，上来就直接要答案的私信。

　　按理来说两者都是时尚圈里最具有影响力的两种职位，但我泱泱大中华从来都是以建设社会主义文明为先，只要你能打铁炼钢开飞机使大炮，穿不穿衣服都是全国劳模。

　　全中国只要Peng妈妈穿得美丽得体就好了，老百姓Fashion不Fashion什么的从来都不放在眼里。

　　所以说在这电子工科往前排，艺术时尚向后靠的大环境里，时装设计师在社会上的地位和收入，总是莫名其妙地被拉低，这导致了价格低廉的设计师们的工薪回报比论斤卖还要便宜。

　　虽然时装设计师本来就是一项不成反被次奥的烂职业，但是中国人口这么多，脑残人口的数量也就跟着上去了。

　　如今，我大中华依旧每年都有大批热爱美丽的女人和跪舔时尚的基佬联合少数不明状况的直男前仆后继地挤进时尚圈坐等被次奥，撕逼裂婊，张开双腿大喊欢迎。

　　但现在时尚圈里人人都能做设计师，一砖头砸过去死一片，并不是每一位加入时尚圈群P队伍的设计师，都能享受到完美无缺的高潮的。

　　老是有些在时尚圈里无法得到霸道总裁们垂怜也无法独自与时尚圈摩擦暧昧的年轻设计师们总是埋怨家里祖坟埋得位置风水不好，自己命途多舛人生不易。

　　于是，高潮经验丰富的答主在弥留人间之际总结了几点大多数时装圈里的小婊砸经常容易下的错误，基本上就是这些错误阻挡了你和时尚市场之间的水融。好好跟自己对比一下，免得你们自己都觉得自己能够名正言顺的做一个时装设计大师了。

　　常有国外毕业的年轻设计师刚刚回国，心高气傲，不可一世，总觉得自己做了个中等偏上的毕业设计就能够叱咤时尚装，在时装界的曲苑杂坛上大放异彩，但实际能力充其量也就是个地方居民联欢会的级别。在同一所高等院校里毕业的设计师往往没什么校友情谊，多半都会彼此漠视，同门厮的惨案屡屡发生。常有许多服装设计科回国的“新锐设计师”大肆鄙视世界各方的设计同门，可是看看他们自己的设计，基本都能用“呵呵”二字概括。

　　老设计师也是如此。多半前半辈子一失足间歪打正着做了什么一石激起千高潮的事，就傍着这个丰功伟绩的大腿蹲在时尚圈赖吃赖喝不撒手了。要么就不愿与时俱进设计日风见下，要么就自诩前辈根本就没把心思投入在作品里。但凡别人露出怀疑之色，还要振振有词：“我可是开创了独一无二的风格！”是啊，你是独一无二没错，可是那么丑，谁他妈CARE？

　　时尚就是一盘水，处处相通才能清澈鲜活，不能总是往前奔流就不靠岸了。年轻的设计师别太把自己的思维当回事，多抬抬头看老人家的历史；年长的设计师也别太把自己的功绩当宝贝，多低头看看新鲜人的想法，整日低头就是设计抬头就是天，也不怕哪天脖子给折了。

　　要么就是土豪做独立设计做成了大土豪，要么就是土豪做独立设计做成了大穷逼。大穷逼刚开始就白手起家做独立设计成功翻身的可能性小于或等于零；穷逼们就别让我给你算这笔起步资金有多庞大了，老老实实先领你的三位数实习工资，别去操人家花六位数的心了。

　　时尚界里混的都是大穷逼，而设计师是穷逼里的大苦逼。你们扪心自问，每日熬夜通宵劳累身心，为了做场发布会赶出一个个人系列连灵魂都卖了，靠工资和毛利十年内能在大北京五环买套单身公寓不？我也不想告诉你人家同等职位搞电商地产的可能拼个七八年就差不多了。你呢？租个二手房取个冤大头生个傻儿子就知足吧。

　　现在动不动就遇到些设计师叫苦连天，想着怎么才能让设计更畅销一些，怎么才能把营销搞上去——那么想赚钱？那你就不要混时尚圈了。扪心自问你们当初有谁选择了时装设计这条路是出于想成为致富经里的典范人物的？没有吧？还不是为了女性和gay心中按捺不住的时尚饥渴和直男们不肯妥协的执着才选择了这条路。请你跳出自己的世界来到现实社会看一看，这本来就不是一条发家致富的好路子。

　　别整天想着致富，先想想设计，设计好了自然能打动人心，心动了就会掏荷包。钱够用就好，也不知道多少人做设计最后变成了一个单纯为了赚钱而去行动的机械工作，还没成个人样，就先把自己给丢了，俗！

　　“我到底是要为了市场和金钱出卖我的灵魂做那些我厌恶的设计呢？还是要守住我最初的梦想坚持我的风格到底？”这个问题我都不知道听了多少遍了，小们总是不明白，融合主流审美让大众去接受你的风格是不用出卖你的灵魂的，想让你的风格遗臭万年，被大众接受是唯一的退路！不要以为你们的设计作品只有自己欣赏，别人不能接受就是孤芳自赏高处不胜寒，实际上原因基本都是你的设计已经丑到只有你自己可以忍受而已，毕竟美丽的东西不管实用与否，总会有人欣赏。

　　所以身为设计师的你们就不要苦苦在市场和个人风格之间挣扎，找到大众接受之路是你唯一的途径；你要觉得希望渺茫，看看祁刚的设计丑成那样都会有人买，也能让你宽心许多。

　　还有些略有才华的独立设计师总喜欢负隅反抗，即使一个系列的制作资金连基本的面料起订量都难以满足，也不愿接受公司“无私的关爱”，好像签了契约就会为奴十二年似的，奔赴战场英勇牺牲的壮士气息相当强烈。

　　好的设计和才华就应该被分享，就应该能够实在落地，别总觉得被人牵着鼻子走，活着那么傲骨，最后还不是得进棺材；只有把你的好分享大众洒向市场，别人才会在你死了之后还给你烧高香。

　　至于那些前期不足经验未到的设计师，你们就别跟我谈论设计灵魂和市场腐蚀的拉锯战了，多看几本书吧，不然都快蠢得把你那薄弱的小聪明叫做灵魂了。

　　我还没见过哪个只懂得设计的人能够把设计做好了。远的不列举，国内独立设计师里，FAKE NATOO热爱动物所以设计处处充满灵性；“云游”出身道教所以经纬间仙风道骨；

　　BANXIAOXUE做慈善做到连衣服都充满了母性的光辉，更别说博览群书的老佛爷和吃喝玩乐样样通的王大仁。

　　你说说，好的设计师们哪个不是不务正业的小婊砸？多出去走走看看，别一把剪刀一匹布就控制了你的活动范围，一条卷尺一立人台就决定了你的人生轨迹。看看有的设计师，没日没夜操劳，看过的款式上百，分析过的趋势千万，但最终做出来的作品总是带着许多人的影子，丝毫窥不见半分自我；原因没别的，就是见识短。

　　专注固然是好事，但是专注的过了头，你就钻进地道里出不来了。你说你要挖了口井自己往下跳，能不坐井观天就已经2333了，还跟我谈什么外面的世界很精彩。无论丑不丑，多读书总是没错的；没这个耐心那就多出去玩玩，多吃个茶叶蛋都能丰富你的人生经历给你的成长画下一笔绚烂的光辉呢。

　　至于我说这些根据在哪？其实没什么根据，都是我做一个旁观者瞎邹的，反正时尚圈本来就是这么任性调皮瞎起哄，我说什么你都信，都觉CQ9电子 CQ9传奇电子得有道理。不然你说呢？

　　我也是学生这个问题挺难说，从我认识的学姐学长和同学来讲，基本毕业以后大部分人都有一颗想转业的心，打算做几年设计师然后往服装产业的其他职位发展，理由很简单，太辛苦，经常通宵，但是做的产品无非就是抄袭，改一改，组合一下，基本没法发挥个人的设计想法，当然，组合的好是个人设计能力的体现。有一部分想自己出稿做想做的东西的能力比较强的学长，有自己创业做设计工作室或者品牌的，因为能力比较强也得到了一定的，但是做了几年目前看来也是没花头，迟早要放弃的感觉。。。我觉得是国内环境太差了吧，看不到做这一行的未来，自然大家都改道了，如果前景好，其实有能力的不在少数把。

　　说起来，我也算是一个老服装人了，大学4年学的服装设计，到目前为止已经毕业整整4年了，工作4年换了3份工作，一路走来充满了焦虑和迷茫……

　　第一份工作：在宁波一家原创设计师品牌做了半年的设计助理+1.5年的设计师，就职的是一家只有几十人的小公司，业务范围有自营的天猫店铺、宁波自营的几家实体店、十几个小加盟商，主要收入还是靠天猫店铺。因为是小公司，所以接触的也比较多，除了做设计，服装跟拍、展厅陈列，还要兼顾线下几家实体店的服装陈列，公司发展的还算不错。直到15年下半年，发生了转折，15年店铺款式被多家淘宝店铺大量抄袭，有些连图片都是用我们的，销量却比我们好太多，找小二投诉根本没用。再加上电商运营团队集体离职，双11、双12备货过多，导致公司出现重大危机，公司快连工资都发不出，思虑再三，16年上半年选择转行离职。

　　第二份工作：和女朋友两人做了职业规划，想着不能两人都做服装设计，得有个人懂点互联网和营销方面的知识，这样可能更便于以后两人创业。于是16年转行去一家大公司做新媒体时尚编辑，周末也经常去宁波成人学校参加一些中小企业交流会，在里面学到很多营销方面的知识，感觉过的很充实，这样的状态持续了1年时间。（这里还有一个背景需要交代一下，我大学在宁波念的，女朋友也是大学同学，毕业之后女朋友校招去了杭州工作，我选择留在宁波，周末经常去杭州看望她）

　　第三份工作：异地恋久了就会有一些矛盾，女朋友让我去杭州发展，说杭州找面辅料方便，机会也比宁波多一点，想着她来宁波也不好找工作，于是选择离职去杭州。

　　来到杭州之后，考虑到以后创业也会开个淘宝店，我又缺乏电商方面的运营推广知识，就进入了一家电商公司做内容运营。期间她全职创业了一段时间，买了缝纫机、拷边机、大烫机等设备，总共做了20几款衣服，找模特拍照，放到四季青档口代销，自己也开了淘宝店。

　　做了之后就会发现，服装行业是个巨大的吸金窟，电商难做，初次创业经验、资金都不足，我这边还在全职工作，无法分出太多的精力，也没有什么销路，还有在老家买套房，背了一些贷款，感觉自己被压住了！

　　迫于压力她也再次回到工作岗位，目前的打算就是工作下班设计一些款式，把版打出来，把需要的面辅料罗列清楚，等到周末一起去四季青配面辅料，回家做样衣，照片也自己拍，尽量节约成本，想等到结婚之后，再开启第二次创业。

　　最后说一说自己目前的状况，现在在一家电商公司（主营服装）做内容运营负责人，虽然从事电商工作只有一年多，但是感觉自己已经厌倦了，这个行业太逐利、永远都有做不完的活动，淘系内容规则也是朝令夕改，淘宝的运营体系改的也越来越复杂……

　　接触的电商知识越多，越感觉自己想通过开淘宝店 实现创业理想的计划越难实现，经常夜深人静的时候会想自己未来的路该怎么走，会担心自己的未来，不想成为一个碌碌无为的人！

　　正处于焦虑和迷茫期，想调整职业方向，希望行业大佬能给一些宝贵意见，谢谢！

　　以前CQ9电子 CQ9传奇电子的独立设计师只要有几件好的产品，然后推给百货公司或者买手店，继而获得订单然后生产，用这种方式得以慢慢建立和生存。

　　但是现在，快时尚品牌的设计师们到处抄袭，你这几件产品哪怕设计感再强。放店里展示，一个月后，ZARA就有同款了。

　　现在哪怕是欧美发达国家，一个全新的独立设计师品牌的成功建立，都不是归功于产品，而是归功于设计师本身。（还有资本运作，这是后话）

　　过去几年，在美国成功存活几年的独立设计师们，基本都靠自身魅力和人脉撑起自家品牌。

　　就连一些小众独立设计师，真的深挖其背景，也让人不禁觉得时尚圈真的不是谁都可以随便进入。

　　Brock Collection-是由一对颜值超高的夫妇创建的品牌，两位在品牌建立之前已经在社交网站相当活跃并有很多粉丝。

　　VOGUE显得非常乐意推两位的产品，因为结果可以说是双赢，报道名人赚够眼球提高杂志销量，服装品牌也能因此得到推广，互助互利。

　　Adam Selman-Adam Selman 本来只是一名自由设计师，与Rihanna造型师Mel Ottenberg相恋，也曾与迈克尔•杰克逊，格温•史蒂芬尼及Lady Gaga的造型师Zaldy一同合作制作衣裳。坚实的娱乐圈名人背景，让他的产品一登场便受到大咖们的落力宣传，可谓口碑销量俱佳。

　　Chloe Gosselin-Chloe Gosselin本身也是白富美，像我们养个CQ9电子 CQ9传奇电子宠物也就猫猫狗狗罢了，可人家养的可是一匹马...家里没点经济条件也养不起啊...

　　她曾经做过模特，后转做服装设计师。而她的先生就是鼎鼎大名的魔术大师David Copperfield.

　　以上几位设计师都是曾经正经主修过服装设计的。并不是像普通网红那样穿穿华衣美服摆拍敷衍了事。

　　这就是国外的独立服装设计师的现状了，总体就是，哪怕不做独立服装设计师，他们的生活也很富足...创立自己的服装品牌，更多的是为自己增加一个标签和多一点社会影响力吧。

　　至于我国独立服装设计师，代入到网红经济来说，其实他们的日子也是过得挺滋润的，例如张大奕徐娇这些。

　　所以，如果今天你真的想走独立服装设计师这条路，除了金钱的支撑，名气才是最重要的。

　　在我国，那些什么服装设计大赛根本没有市场影响力，纯粹圈内人的小打小闹。而我国也没有任何有影响力的世界服装品牌，所以你的履历哪怕做到设计总监，对群众和人来说也是没有市场价值。

　　真的想在我国创作一个独立设计师品牌并能赚钱，最直接的方法就是去做网红，去做KOL.

　　例如在网红孵化公司里，他们是这样操作那些签约的妹纸，只要她的微博粉丝约有50W，（现在还要看各大直播平台的粉丝数）那么公司就会帮她在淘宝开店。后续的销售环节她根本无需担心，自会有团队去跟进。

　　在我国，网红孵化公司已经颇为成熟，但是服装设计是一个很专业的领域，不能仅仅靠一群什么都不懂的美女搔首弄姿就能把服装的时尚帝国建立起来。

　　但是现今我国的时尚界KOL们倒还是各占一个山头，颇有点孤芳自赏，自立为王的态势。或许等这群时尚界KOL群雄割据完毕，我们的服装时尚产业才能慢慢建立起来。