首先说一下涤纶，涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种，也是应用最早的一种纤维，最早的商业化织物为上世纪常见的“的确良”（的确良是因为涤纶本身不吸水，在夏天做成衣服很容易散热，的确很凉爽）。它是以聚对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。当然这只是它的化学组成，而离做成衣物还有一段距离，而后这种高聚物在熔融状态下经过纺丝孔喷出纺成单根纤维，然后对这些纤维上纺织助剂、加捻、并捻等后处理工序得到可纺性的纱线，然后才是织布和成衣阶段。其实这些工序对化学纤维来说都是大同小异的，或许纺丝方法不同或者后处理工序不一样等。涤纶的优点呢就是：强度好、耐光性好、弹性好、耐腐蚀、耐磨、热塑性好。缺点也显而易见：染色性差、吸湿性也差（当然现在许多速干运动衣利用这个特性普遍采用涤纶）。

　　1.未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）、高取向丝（超高速纺丝）（HOY）

　　2. 拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步 法）（FDY）、全取丝（纺丝一步法）（FOY）

　　3.变形丝：常规变形丝（TY）、拉伸变形丝（DTY）、空气变形丝（ATY）。

　　由于纺丝这个应该属于材料学的范畴，这里不做讨论。上述这么些纺丝方法产生的差别包括纤维直径大小、纤维界面、纤维卷曲程度等纤维物理性质方面的差别，这种纤维性质上的差异最终会影响到织物手感和穿着方面。例如：涤纶仿真丝织物由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格。以细旦或超细旦涤纶纤维为原料，经特殊整理加工在织物基布上形成细密短绒毛的涤纶绒面织物，可以做出仿麂皮效果的织物。

　　常见的涤纶织物品种有：春亚纺；轻盈纺；涤乔其；牛津布；春秋丁；花瑶；五美缎；罗缎；乔奇纱；舒美绸；水洗绒；卡丹绒；麂皮绒；帆布；富贵绒；雪纺；高丝宝；佐帻麻等。（有的织物品种大家可能并不熟悉，我就不一一解释了，大家不懂再问。）

　　由于后续对涤纶纺丝方法以及最纤维改性等更深入性的研究，现在的涤纶产品已经做到多样化，而不是像当初“的确良”那样单一的品种，甚至可以以假乱真，这就对我们消费的辨识度提出了挑战。那么，常用的辨别手法都有哪些呢？

　　1.肉眼辨别。作为消费者，在挑选织物产品时常会用手摸，眼看等方式来对织物进行一个主观的评价。例如：涤纶纺蚕丝光泽明亮，手感稍粗硬，且有湿冷的感觉，用手攥紧后放开，皱纹较多，拉平后仍有纹痕，抽出布丝用舌头润湿，伸直易拉断、破碎，干湿时的弹力不同。涤纶仿棉织物不容易排汗、摸上去有刺拉的感觉，很容易起静电，而手感全棉制品则是很柔和、舒服，吸汗等。由于涤纶产品很多，作为不是从事纺织品检验的从业者来时说很难从肉眼辨别中区分各种纤维。所以肉眼辨别法仅作参考，要想进一步验证纤维种类还需下面几种方法。

　　2.燃烧法。燃烧法是最常见的一种纤维辨别方法，相比化学试剂检验它简单易行，相比肉眼观察它辨识度高，但是前提是你要掌握常见纤维的理化性质。涤纶的燃烧性质为：接近火焰-软化，熔融卷缩，在火焰中--熔融，缓慢燃烧，有黄色火焰，焰边程蓝色，焰顶冒黑烟，离开火焰--继续燃烧，有时停止燃烧而自灭。燃烧气味--略带芳香味或甜味。残留物特征--灰烬程硬而黑的圆球状，用手指不易压碎。

　　3.显微镜观察法。涤纶的截面形态辨识度并不是很高，因为它和其他化纤很类似，根据纺丝方法不同，截面也不尽相同。纵面一般则为光滑面。但是显微镜观察法很容易辨别出的纤维为棉纤维，由于棉纤维是天然纤维，是腰圆形截面，所以通过显微镜很容易区分出棉纤维。

　　5.染色法。涤纶不易上染，可以选择针对性染料和其他纤维作为对比。这里要说明下在纤维鉴别中常用的两种试剂为：一号染色剂和碘-碘化钾试剂。涤纶的1号染色剂染色为红玉色，但是碘-碘化钾试剂并不染色。

　　6.红外光谱法。可以通过对其化学基团的测定来确定该纤维的分子组成，从而确定它是属于哪种纤维。

　　接下来要说的是锦纶，也就是聚酰胺纤维，俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide（简称PA），它的分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。常见的锦纶产品有PA6和PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010等等。它最大优点是结实耐磨，密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸！ 最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。 尼龙最早出名是在第二次世界大战，杜邦公司用这种纤维织成的既透明又比原来的耐穿，受到当时的女性追捧。但是尼龙的舒适性不好，主要也是因为与它的吸湿性不好有关。

　　以锦纶丝为原料织成的各种织物，如锦纶塔夫绸、锦纶绉等。因用锦纶长丝织成，故有手感滑爽、坚牢耐用、价格适中的特点，也存在织物易皱且不易恢复的缺点。锦纶塔夫绸多用于做轻便服装、羽绒服或雨衣布，而锦纶绉则适合做夏季衣裙、春秋两用衫等。目前，面料市场纯尼龙织物常用作冲锋衣的外胆。

　　2．锦纶混纺及交织物采用锦纶长丝或短纤维与其它纤维进行混纺或交织而获得的织物，兼具每种纤维的特点和长处。如粘/锦华达呢，采用15%的锦纶与85%的粘胶混纺成纱制得，具有经密比纬密大一倍，呢身质地厚实，坚韧耐穿的特点，缺点是弹性差，易折皱，湿强下降，穿时易下垂。此外，还有粘/锦凡立丁、粘/锦/毛花呢等品种，都是一些常用面料。

　　1.肉眼辨别法。锦纶光泽较暗淡，表面有似涂了一层蜡的感觉，色彩不鲜艳。手感硬挺，手

　　2.燃烧法。锦纶的燃烧性质为：接近火焰--可燃软化收缩。在火焰中--卷缩，熔融，燃烧缓慢，产生小气泡，火焰很小，呈蓝色。离开火焰--停止燃烧而自熄。燃烧气味--氨基味或芹菜味。残留物特征--灰烬程硬而黑的圆球状，用手指不易压碎。

　　那么对比涤纶做的面料和尼龙做的面料最主要的区别是：1:尼龙价格比涤纶高1倍左右

　　丙纶，又叫聚丙烯纤维（PP），它是用石油精炼的副产物丙烯为原料制得的合成纤维。相比涤纶和锦纶它的生产时间较晚，在1957才开始进行国内工业化生产。丙纶具有生产工艺简单，产品价廉，强度高，相对密度轻等优点，所以丙纶发展得很快。当前丙纶已是合成纤维的第四大品种， 是常见化学纤维中最轻的纤维。聚丙烯纤维的高聚物主要有：等规、间规、无规三种，我们常说的丙纶指的是等规聚丙烯纤维。

　　丙纶可制成针织品，如内衣、袜类等；可制成长毛绒产品，如鞋衬、大衣衬、儿童大衣等；可与其他纤维混纺用于制作儿童服装、工作衣、内衣、起绒织物及绒线等。例如细特、超细特聚丙烯纺丝技术的开发，克服了普通聚丙烯纤维存在的粗糙、蜡感、吸湿性差等特点。细特聚丙烯纤维具有柔软、强度高和独特的芯吸效应，穿着舒适，透气、导湿效果好，贴身穿着可以保持皮肤干燥，夏季无湿闷感，冬季无湿冷感，用其制作的服装比纯棉服装轻2/5，保暖性胜似羊毛，是制作运动服、登山服、军用防寒服和内衣的上选材料。用细特聚丙烯纤维加工而成的纯聚丙烯织物、棉盖聚丙烯和丝盖聚丙烯织物已推向市场。

　　丙纶织物有纯纺、混纺和交织等类别，其中，混纺和交织物多与棉纤维搭配，如有丙/棉细布、丙/棉什色麻纱等品种；而纯丙纶织物则以帕丽绒大衣呢为代表。1.帕丽绒大衣呢 以原液染色丙纶毛圈纱织造而成的仿毛织物，具有独特的呢面毛圈风格，色泽鲜艳美观，质地轻而保暖，毛感强，其最大的优点是易洗快干，物美价廉。适宜做青年装及儿童大衣等。2.丙/棉什色麻纱 采用丙/棉65/35混纺纱织成，具有结实耐穿，外观挺括，尺寸稳定性好的特点。多用做军用雨衣、蚊帐等。

　　1 .肉眼辨别法。可以把纱线剪一点下来，用手指捻成球，放在水中，待水浸透后看，浮在上面的是丙纶，沉下去的是尼龙或涤纶等其他原料

　　2.燃烧法。近火焰-熔缩；接触火焰-熔融，燃烧；离开火焰-继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。

　　5.熔点法：如果对比像锦纶和丙纶这种熔点差别大的可以用熔点法。丙纶熔点只有150℃左右，而锦纶比它要高一百度。

　　棉作为一种最常见的天然纤维，应用历史是最悠久的。而棉织物以优良的服用性能成为最常用的面料之一，广泛用于服用面料、装饰织物和产业用织物。棉是最受欢迎的衣服和家纺织物，多功能、柔软、透气、吸湿、全年穿着的舒适性、性能优良和耐穿仅仅是棉布备受欢迎的众多品质中的几点。虽然近几年由于化纤织物的兴起，棉的市场份额有所减小，但是棉织物由于其可再生性、环保型仍是纺织工业中不可或缺的纤维之一。

　　棉的种类主要包括：长绒棉、细绒棉、粗绒棉三种。细绒棉：又称陆地棉。纤维线密度和长度中等，一般长度为25~35mm，线cN左右，我国目前种植的棉花大多属于此类。长绒棉：又称海岛棉。纤维细而长，一般长度在33mm以上，线cN以上。它的品质优良，主要用于编制细于10tex的优等棉纱。目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。粗绒棉由于性能不及上述两种，已濒临淘汰。

　　（1）锯齿棉：采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高。但纤维长度偏短，轧工疵点多。目前，细绒棉大都采用锯齿轧棉。（2）皮辊棉：采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低。但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。皮 轧棉适宜长绒棉、低级棉等。

　　棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基团（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。 棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。

　　棉布料主要分为平布，府绸，麻纱，CQ9电子 CQ9传奇电子斜纹布，卡其，哔叽，华达呢，横贡，劳动布，牛津布，青年布，线呢，平绒，绒布，灯芯绒，绉布，泡泡纱，条格布，纱罗，玻璃纱，花布等。一般纯纺和与化纤混纺较多。

　　燃烧法：棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

　　溶剂法：棉可以在75%的硫酸中溶解，而涤纶不溶。涤纶在93℃的间甲酚中溶解，而棉不溶。

　　以上鉴别方法都是对于纯纺织物来说，但是遇到混纺织物就要麻烦许多。系统鉴别纤维的程序是把几种方法科学的组合起来。常采用的是：运用燃烧法区别 出天然纤维和化学纤维，用显微镜观察法区别出植物纤维和动物纤维。对于化学纤维可以用含氮、含氯分析法区别出含氮、含氯纤维，再根据化学纤维的熔点、比重、溶解性、是否与化学试剂反应等不同，吧各类合成纤维和人造纤维加以区别。

　　面料成本＝原料成本＋织造费用＋染色印花后整理加工费＋检验打卷包装费用＋税＋各个环节的损耗 一、原料成本原料成本＝每米用纱量X纱价 我们把所有的面料分为没有弹力的面料，纬弹面料，四面弹面料来一一说明。1．没有弹力的面料客人给我们的样布或者规格大都是成品，已经染色好了，我们就需要把成品规格还原到坯布规格。坯布经向密度＝成品经向密度X成品门幅/坯布门幅坯布纬向密度＝成品纬向密度X(1—染色缩率)注：染色缩率，大概全棉的2－5％，涤棉的3－8%，全涤的8－15％，布越薄染色缩率越大，机缸染色比长车染色缩率要大，成品面料蒸烫缩水率要求越小，染色的缩率越大。 公式：经纱用纱量＝（经密X门幅X0.65）/经向纱支即：128X63X0.65/21=249.6克 纬纱用纱量＝（纬密X门幅X0.65）/纬纱纱支即：60X63X0.65/16=153.6克 0.65是一个系数，很粗糙的一个系数，这里有很多因素影响这个系数的大小，比如织缩率，经向因为有张力的伸长，CQ9电子 CQ9传奇电子损耗等等。 这里的每米布的用纱量并不等于成品面料的每米克重，也有一个系数，一般用0.88，我们计算出用纱量是249.6+153.6=403.2克/米，成品的克重大概是403.2X0.88=355克米，平方米克重是355/1.5(门幅)=237g/m2，不同的面料这个系数相差很大，在染色的时候，有很多因素影响这个系数，比如缩率，碱减量，前处理等等，很多时候要靠经验去总结这个系数。249.6X0.02=4.992元每米同样，假设16支的棉纱价格是18000元/吨，那么纬向的用纱成本是153.6X0.018=2.76元每米这个规格的面料原料成本就是4.992+2.76=7.75元每米。2.纬弹面料常规的纬弹面料都有相对应的坯布，比如：全棉弹力府绸成品40X40+40D/133X7257/58英寸对应的坯布是96X72上机门幅84英寸全棉弹力纱卡成品16X16+70D/120X4048/50英寸对应的坯布是90X40上机门幅72英寸全棉弹力直贡成品32X32+40D/190X8057/58英寸对应的坯布是130X80上机门幅84英寸其他的不是常规的纬弹面料门幅的缩率就按这个比例计算，一般的门幅缩率是30％左右，把成品的规格还原成坯布的规格，然后再按没有弹力的面料的用纱量的计算公式，计算出用纱量，原料成本3.四面弹面料方法是一样的，也要把成品的面料规格还原到坯布的上机规格，再按没有弹力的计算方式计算。比如全棉四面弹，成品的规格是32s/2+70Dx32s/2+70d密度是100X60/英寸，门幅是46英寸，还原成坯布的上机规格应该是密度为65x46门幅是72英寸，（纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染），按照前面的计算公式就可以计算出用纱量：（65＋46）x72x0.65/16=325g/m(经纬向的纱支是一样的就把经纬密度相加)，即每米的用纱量是325克。再比如全涤四面弹，常见的成品规格200d+40dX200d+40密度是118x80/英寸门幅是57/58，还原成坯布的上机规格应该是经纬密度是82x56（全涤四面弹一般都是用溢流缸染色，缩率经纬向都是30％左右）上机门幅是84英寸，200d换算成支数应该是5314/200=26.6支，按照用纱量的计算公式计算出用纱量：（82+56）x84x0.65/26.6=283g/m。其他的T/R四面弹，T/C四面弹，都是一样的道理，只是经纬向的缩率大小有所不同，具体的缩率数据要咨询有相关生产经验的人。根据坯布的用纱量，再考虑到染色的经向缩率，碱减量等等因素，可以大致计算出成品的克重，这个理论计算出来的克重和实际的克重相差很大，一般误差在正负20克每米左右，只能做为参考。(该答案来自一个业务人员的经验,如有不同建议,请指正)二、织造费用织造费主要与纬密有关，其次与织布机有关。比如一般全棉的用喷气织布机，通常说一毛钱一梭即：纬密除以2.54，再乘以0.1，就是织造费用，例如常规品种全棉府绸40x40 133x72/英寸 ，纬密是72， 算下来的织造费就是72/2.54X0.1=2.83元每米。如果是全化纤长丝的，不用浆纱，织造费可以按8分算。有些品种织造难度比较大的，织造费又要高一些，门幅较大的，织造费又要高一点，织布机越高档，织造费越贵，有梭织布机的织造费最便宜，片梭织布机，大提花织布机的织造费用最贵。淡季比旺季的加工费便宜，上半年是淡季，下半年是旺季。大工厂，上规模的工厂，管理规范的工厂比起小厂的质量有保证一些，加工费也要贵一些，要根据不同客人的质量要求选择合适的工厂 e